Начинают со снятия плодородного слоя. Плодородный грунт снимают целиком: органические включения перегнивают, и покрытие проваливается. Толщина выемки зависит от нагрузки и типа грунта. Для садовой дорожки это обычно 25–35 см, под въезд — заметно больше.

Отвод воды — то, на чём экономят чаще всего. Вода не должна застаиваться в основании. Поперечный уклон покрытия делают в пределах 1–2 % в сторону от строения. На суглинках и глинах устраивают дренаж по периметру.

Оснований по сути два — на бетоне и на щебне. Нежёсткое основание устраивают послойно: геотекстиль, щебень фракции 20–40, расклинцовка мелкой фракцией, песчано-цементная подушка. Уплотнение обязательно для каждого слоя — пропуск этого шага гарантирует просадку.

Бетонное основание необходимо под облицоступени из мрамора в Новосибирскеку с плотным швом. Камень приклеивают морозостойким составом класса C2, используя метод двойного нанесения. Пустоты под плитой приводят к отслоению покрытия. Камень сажают, пока клей не подсох.

Швы — деталь, которая решает многое. Зазор между плитами назначают исходя изделия из натурального камня в Йошкар-Оле формата плит — без зазора плиты упрутся друг в друга в жару. При нежёстком основании швы засыпают песком или отсевом. На бетонном основании берут эластичную затирку для наружных работ. Компенсационные швы предусматривают через каждые 3–5 метров.